Как правильно отштукатурить стену?

Наверное, только какие-нибудь суперстроители способны сдать квартиру в черновой комплектации, чтобы у неё сразу были идеально ровные стены. На практике же сплошь и рядом перед поклейкой обоев или перед декоративной покраской стены квартиры штукатурят. И у людей, незнакомых с этой процедурой, предстоящая работа может вызвать стойкий стресс: «Ведь это так сложно, этому надо учиться!»

Но ничего страшного! Некоторая настойчивость в освоении, заделка тестового, тренировочного участка стены и знание некоторых простых правил – и вот вы и сами узнаете, как штукатурят стены, и сможете взять в руки шпатели и выровнять то, что оставили вам строители.

Для чего штукатурят стены

Можно выделить 4 причины покрытия стен штукатуркой:

1. Выравнивание поверхности и устранение дефектов.
2. Защита от излишней влаги, которая может содержаться в капитальных и межкомнатных стенах.
3. Увеличение прочности стен.
4. Улучшение шумо- и теплоизоляции.

Однако главной конечной целью нанесения на стены штукатурки служит их презентабельный внешний вид и возможность нанесения на них декора (обои, «жидкие обои», краска). Притом, в отличие от популярного выравнивания стен гипсокартоном, штукатурка «съедает» в разы меньший объём комнаты.

Штукатурные работы и основные правила их проведения

Выбирая способы, как оштукатурить стены, исходят из того, насколько серьёзны дефекты стен.

Как спланировать будущие работы и их объём? Самый простой способ – использовать для определения дефектов стены отвес и ровную деревянную или металлическую планку. Отвес покажет уровень завала стены к полу или потолку, рейка – неровности по площади. При этом, если бугорки и впадинки разнятся по глубине или выступам от усреднённой плоскости миллиметров на 5 -10, то такие дефекты вполне выровняются обычным правИлом без всякого использования вспомогательных приспособлений, притом штукатурка ляжет ровно и в один слой.

Другое дело, если впадины, провалы, завалы стены видны даже невооружённым глазом. Тогда ставят маяки, которые помогут определить толщину выравнивающего слоя.

Этапы работы

Как правильно заштукатурить стены? К подготовительным работам нужно отнести

• подготовку самой стенки к оштукатуриванию (очистка от грязи, пыли, ликвидация инородных предметов в виде гвоздей, анкеров, дюбелей, а также от старой краски или обоев, или любого другого рулонного материала). Если слой краски на стене давний и удаляется трудно, то на стене нужно сделать частую насечку топориком или другим твёрдым массивным инструментом или воспользоваться пескоструем.

  

• Определение толщины слоя, который нужно нанести. А определив это, рассчитывают количество наносимых слоёв. Так, если нужно будет наложить на стену слой штукатурки более 2 см, то делают это как минимум в два этапа.
• Затем определяются с видом раствора для штукатурки: если для внутренних работ больше подойдёт известковая, то для наружных – цементная.
• Грунтуют стены грунтом глубокого проникновения.

Требования к качеству штукатурных работ

После нанесения на стены штукатурки отклонения по горизонталям на один погонный метр поверхности не должны превышать 2-х мм, по вертикалям – 3-х мм. Например, на участке стены 2 х 2 метра допустимо оставление только двух впадинок по 3 мм глубиной. Такая штукатурка считается сделанной с хорошим качеством.

Штукатуркой с отличным качество считается такая, на которой в пределах 4м2 есть только 2 отклонения по вертикали и горизонтали глубиной в 1 мм, а размеры неровностей на такой же площади не должны превышать 3 мм.

Опытные штукатуры-маляры также отмечают, что грунтовка, наносимая на качественно уложенную штукатурку, впитывается равномерно, не оставляя разрозненных мокрых пятен.

Подготовка стен к оштукатуриванию

Подготовка кирпичной стены

Сначала удаляют старую штукатурку. Для этого её обильно смачивают, а потом через пластину металлического шпателя простукивают молотком. Остатки старого покрытия счищают металлической щёткой вручную или шлифмашинкой вращения с такой же щёткой, а затем углубляют швы между кирпичами.

Затем поверхности моют с помощью мокрой губки, и наносят 2 слоя грунта глубокого впитывания, с промежуточными полными просушками.

Бетонные стены

1. Счистить старый материал. Для этого использовать любые жёсткие средства. Клеевые краски или обои можно предварительно размочить клеевыми составами, а потом счистить шпателем.
2. Промыть стену и сделать на ней небольшие насечки жёстким инструментом для лучшей последующей адгезии штукатурных смесей.
3. На поверхности нанести 2 слоя грунтовки глубокого проникновения.

Дерево

Деревянные оштукатуренные стены в 99% случаев скрывают под штукатуркой дранку или армировочную сетку – на такой гибком и упругом материале, как дерево. Штукатурка иначе не удержится. Поэтому первой задачей. Наряду с удалением самой штукатурки. Станет и удаление старой дранки.

После этого дерево стены обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и обивают новой дранкой.

Наряду с армировочной функцией у дранки есть ещё одна – она сыграет роль маяков при нанесении штукатурки.

Новую дранку также обрабатывают грунтовкой-антисептиком, как и деревянную стену под ней. Штукатурку начинают накладывать только после полного впитывания грунтовки дранкой и материалом стены.

Подготовка стены из пенобетона

1. Стыки между блоками очищают металлической щёткой.
2. Покрывают грунтом для пеноблоков.
3. Замесив смесь согласно рецептуре, начинают оштукатуривание стены снизу.
4. После частичного высыхания вдавливают в ещё мягкую штукатурку сетку для армирования и закрепляют её дюбелями.
5. Дожидаются застывания и наносят второй слой, полностью скрывающий сетку.
6. После высыхания второго слоя наносят финишный (отделочный) слой.

Последовательность подготовительных работ

Как видно из описания работ по разному типу стен, в них всегда есть нечто общее: зачистка стен от старого материала, одни и те же способы его удаления, необходимость влажной уборки стены после такого удаления и всегда – применение грунтовок глубокого проникновения. Притом грунтовка должна обладать ещё и антисептическими свойствами (это особенно актуально для стен в домах вторичного фонда жилья).

Ещё одна общая для всех типов стен черта – необходимость улучшения адгезии поверхностей. Для этой цели в бетонных стенах делают насечки (самая шумная часть работы, беспокоящая соседей), на деревянную стену крепят пересекающимися диагоналями тонкую реечную дранку, а в кирпичных стенах углубляют межкирпичные швы. Такие углубления играют ту же роль, что и насечки в бетоне или дранка на деревянной стене.

Кроме того:

Если не дешевле, то, по крайней мере, быстрее в качестве армировочного материала на дереве использовать сетку «Рабица». Только нужно проследить за ровностью её прикрепления к стены скобами строительного степлера или гвоздями.

Деревянные и кирпичные стены начинают штукатурить после смачивания этих стен водой, для чего применяют пульверизатор. Бетон же и любую другую пористую поверхность напротив, начинают штукатурить на сухую, только после полного впитывания грунтовки и её высыхания.

Инструменты, оборудование, расходные материалы

Инструменты

1. Валики и кисти.
2. Грунтовочная смесь.
3. Маяки алюминиевые с перфорацией
4. Шпатели.
5. ПравилО деревянное или металлическое до 2,5 м длиной.
6. Саморезы и дюбели для разметки.
7. Ножницы по металлу или болгарка.
8. Уровень.
9. Стальное гладило.
10. Перфоратор с буром.
11. Молоток.
12. Шлифмашинка вращения.

    

Штукатурные смеси

Выбор смеси для штукатурки зависит от многих факторов. Это и характер работ (внешние они или внутренние), и от того, стартовый или финишный слой наносится, и на сколько миллиметров на стене есть отклонения по горизонталям и вертикалям, и от того, «мокрый» или «сухой» способ выбран. Всё это поможет вам определиться, как быстро заштукатурить стены, не потерять с этими видами работ драгоценное время.

Для штукатурных работ можно использовать

• Цементную – на основе цемента с добавлением мелкого песка.

Это недорогая и исключительно прочная смесь, предназначенная в основном для наружных работ. Но это не означает, что её нельзя применить и для отделки помещений. Просто цемент в её основе потом очень трудно будет счистить с пола, если он на него попадёт, да и готовить эту смесь приходится, защитив органы дыхания и глаза. Кроме того, если применять эту смесь как стартовую, для первого слоя, у неё не очень хорошая адгезия с бетонными стенами.

• Цементно-известковую, с основой в виде смеси цемента и негашёной извести.

Универсальный и недорогой вариант, с отличной адгезией к любому типу стен, годный для наружных и внутренних работ. Может дать усадку при слое более 20 мм, в этом случае целесообразно использовать армировочную сетку. Правда, готовить раствор из этой смеси лучше на улице – в отношении аллергенности она не лучше цементной.

• Гипсовая. На базе гипса, мелкого песка и извести.

Предназначена для стартового выравнивания и только для внутренних работ. Кроме того. помещение, в котором идёт отделка гипсовыми смесями, не должно в дальнейшем подвергаться воздействию влаги.

Сцепление с поверхностью выше всяких похвал, высыхает быстро, трещин и усадки можно не опасаться. Кроме как для использования в стартовой отделке, можно применять и как смесь для быстрого устранения возникших дефектов, даже очень больших.

• Глиняная. Представляет собой смесь на основе глины с добавками гипса и извести.

Применяется редко, так как непрочная. Так что только в тех местах, где не будет вестись никакой производственной деятельности или в нежилых помещениях.

Способы нанесения штукатурки для начинающих

Знание этапов выполнения работ поможет вам определиться, как правильно заштукатурить стену.

1. Первый этап работы непосредственно с штукатуркой – «набрызг». Раствор накидывается на предварительно смоченную водой стену специальным ковшом (хоперковш), штукатурной лопаткой (мастерком). Этим самым заполняются раствором все впадины и каверны. Полученная неровная «шуба» приглаживается правилом по маякам.

   

   Наброс (набрызг) делается, начиная снизу с постепенным подъёмом вверх справа налево или слева направо (обычно зависит от того правша человек или левша). Высоту участка стены, покрытой этим стартовым слоем штукатурки, обычно делают в пределах 1-1,2 м, после выравнивания слоя правилом приступают к работе на следующем, расположенном выше, участке.

2. После подсыхания накладывается несколько слоёв грунта до получения нужной толщины. С грунтом работают двумя шпателями – широким, большим и поменьше, узким. Узким штукатурный грунт накладывается на пластину широкого и по мере продвижения вдоль стены, подставляя под участок, на котором работают, широкую пластину, шпателем поуже набрасывают грунт на стену и разравнивают его до полного исчезновения следов инструмента.
3. Затем делают «накрывку» – чистовой (финишный) слой с максимально возможной ровной поверхностью. Обычно имеет толщину не более 2 мм. Финишный слой накладывается на предыдущий, когда тот ещё не совсем просох. Если это случилось, грунтовочный слой смачивают. Это можно сделать валиком или пульверизатором высокой производительности.

Для окончательной его доводки до кондиционного состояния финишный слой ещё и затирают после полного высыхания. Затирку делают деревянной или пластиковой гладилкой круговыми движениями против часовой стрелки по всей поверхности стены. Иногда, для идеальной гладкости, на гладилку в конце надевают специальный чехол из фетра по размеру её рабочей поверхности.

Накрывка – последний этап штукатурных работ, после неё делают уже шпаклевание и жидкую грунтовку под будущие обои или покраску.

Как нанести штукатурку ровно

Как ровно заштукатурить стену? Главное – обеспечить надёжное зацепление наносимого стартового слоя со стеной. Для этого бетон покрывают насечками. Дерево – сеткой-рабицей или дранкой, а на кирпичной стене углубляют швы. Кроме того, применяют разную густоту раствора при использовании разного инструмента для его нанесения. Если наброс стартового слоя штукатурки делают с помощью мастерка, то консистенция раствора должна быть примерно как у 20% тёплой сметаны. Если же для наброса штукатурки берут хоперковш, то раствор для оштукатуривания делают несколько жиже.

Следующий слой, который служит для заполнения всех огрехов и углублений, делается штукатуркой с консистенцией теста. Он разглаживается правилом, которое ведут снизу вверх, окончательную доводку делают гладилкой.

Самостоятельное нанесение финишного слоя

Финишный, накрывочный слой, делают, предварительно просеяв штукатурную смесь для его приготовления – этим добиваются абсолютной равномерности приготовленного штукатурного раствора. Наносят его с помощью мастерка, набрасывая на стену и сразу разглаживая, и, не дожидаясь высыхания, сразу переходят к затирке.

После всех манипуляций с штукатуркой всё же остаётся зернистая поверхность, с которой при воздействии на неё может отделяться песок. Для её окончательного закрепления штукатурку покрывают шпаклёвкой. Для её приготовления лучше купить готовые шпаклёвочные смеси, замешать шпаклёвку самостоятельно согласно инструкции на упаковке, набрать нужное количество на широкий и большой шпатель и другим, более узким, начинать нанесение слоя снизу. С силой прижимая инструмент к стене и затем размазывая ровно полученный мазок.

Слой шпаклёвки будет утолщаться по мере уменьшения угла между шпателем и стеной. Для получения гладкой поверхности само полотно шпателя должно быть чистым, свободным от песчинок и комков.

После того, как слой шпаклёвки полностью засохнет, её шлифуют наждачной бумагой. Шлифовальные машинки можно не применять – следы от шпателя обычно счищаются лёгким движением руки, вооружённой наждачной шкуркой.

Обычно при нанесении финишного слоя рука недавнего неумелого исполнителя приобретает определённую твёрдость и появляется сноровка, которая позволяет быстро штукатурить любые, даже самые сложные, участки

Как правильно установить маяки

Маяки ставят после того, как определяют толщину нанесения слоя штукатурки, которую необходимо будет нанести. Для этого

• Ищут самые большие неровности и, прикладывая к стене правило, перпендикулярно его поверхности замеряют глубину впадин. Замеренные места лучше сразу обвести маркером.
• Делают разметку. Для этого берут саморезы с дюбелями и шпагат. Работают последовательно, только закончив полностью работы по одной стене, берутся за другую. Крепёж саморезов начинают с самых верхних и нижних, а расстояние от концов маяков до пола и потолка должно составлять 15-29 см, так как длина должна быть маяков короче высоты стен. От углов расстояние крайних маяков должно быть около 30 см.
• Строительным уровнем делают вертикальную черту и от неё устанавливают первые маяки. Расстояние между саморезами на маяке должно быть в пределах 35-40 см. 4 угловых и остальные, промежуточные, саморезы закрепляются в местах скрещивания горизонтальных следов от шпагата и вертикальных от отвеса. По уровню и правилу шляпки саморезов размещают в одной плоскости. Это самая ответственная процедура – благодаря ей ровно выставляются сами маяки.
• По шляпкам саморезов выставляются направляющие маяков и фиксируются раствором, консистенция которого должна быть такой, чтобы он не сползал под собственной тяжестью вниз. Маяки располагают в той же плоскости, что и шляпки саморезов, а наброшенный на стену раствор служит им опорой, не даёт свободно болтаться. Верность расположения маяков постоянно проверяется уровнем и приложенным правилом.
• После того, как раствор схватится, маяки оставляются на месте, а саморезы вывинчиваются.

  

Маяки позволяют штукатурить стены ровно, получая идеальную поверхность как по горизонтали. Так и по вертикали

Затирка штукатурки

Обработка ещё не застывшей поверхности правилом даёт ровную поверхность. Но она всё же недостаточно ровная, чтобы наносить на неё шпаклёвочный слой. Для приведения поверхности в нужную кондицию её затирают. Для этого на нужную область стены наносят приготовленный по густоте жидкой сметаны раствор и растирают его круговыми движениями металлическим гладилом на той стадии схватывания, когда раствор ещё не полностью застыл, но уже не способен стекать.

Окончательная сушка поверхности должна проходить в естественных условиях, без применения нагревательных приборов. А уж тем более – направленного горячего потока воздуха от строительного фена. Искусственное повышение температуры сушки может вызвать растрескивание слоя штукатурки.

Важные советы и рекомендации

1. Не используйте магазинные смеси с истекшим сроком годности.
2. Для замешивания растворов применяйте только чистую, питьевую воду – в технической воде может оказаться много примесей, которые после застывания штукатурки дадут белый налёт.
3. При температуре окружающей среды ниже 10⁰С используйте смеси на основе портландцемента.
4. Песок применяйте только мелкий – крупный, наряду с гравием, идёт только для бетонирования фундаментов
5. Перед оштукатуриванием применяйте грунтовку. Это касается любых поверхностей (кроме тех, которые потом будут покрываться плиткой)! Притом после стартового слоя перед нанесением грунтовки должно пройти не менее 8 часов.
6. Маяки снимаются сразу после разглаживания штукатурки, следы от них заделывают сразу. Пустот после такой операции под слоем штукатурки быть не должно.
7. Для разравнивания штукатурки во внутренних углах обязательно применяйте угловой шпатель с углом в 90⁰ – так вы потом сможете идеально ровно состыковать обои.
8. После гипсовой штукатурки клеить обои и красить стены можно через 10 дней. После цементной – только после 28-ми.

Источник